коко шанель

 

Coco-Chanel

 

Коко Шанель (фр. Coco Chanel, настоящее имя Габриэль Бонёр Шанель, фр. Gabrielle Bonheur Chanel; 19 августа 1883, Сомюр — 10 января 1971, Париж) — французский модельер, основавшая модный дом Chanel и оказавшая существенное влияние на европейскую моду XX века.

 

ТВОРЧЕСТВО К. ШАНЕЛЬ  В 1920-е годы

Если М. Вионне удалось создать из одежды настоящие произведения искусства, то  К. Шанель помогла женщинам XX в. обрести самих себя, предложив не только новую одежду, но и новый образ. В 1920-е гг. Шанель была смелым экспериментатором в моде, разрушившим традиции, став впоследствии великим классиком моды.

 

 

coco-chanel-1

 

 

 

Габриэль Шанель родилась в 1883 г. в Сомюре-на-Луаре в больнице для бедных  у пары, не состоявшей тогда в браке. Ее отец, Альберт Шанель, был ярмарочным торговцем и вел кочевую жизнь, переезжая с ярмарки на ярмарку. Мать, Жанна Деволь, была родом из крестьянской семьи из Оверни — крестьянские корни влияли на взгляды Шанель даже тогда, когда она стала «королевой Парижа». Крестьянская бережливость трансформировалась в скупость выразительных средств и в идею «экономного» стиля, который никогда не выходит из моды. Кроме того, в крестьянском костюме Франции преобладали белый и черный, так как яркие цвета были запрещены еще Карлом Великим, и это сформировало особую эстетику костюма, в котором отсутствие декора компенсировалось выразительностью силуэта. Черный цвет был связан и с личной биографией Шанель, которая в 11 лет осталась без матери и вместе с сестрой была отдана в монастырский сиротский приют. Черный — цвет траура, одеяний монахинь и воспитанниц приюта ассоциировался у Шанель с собственной судьбой (до 16 лет она носила черный костюм).

 

Chanel-1

 

 

 

После приюта и интерната для девочек из знатных семей в Мулене, куда ее устроила благотворительная организация, Шанель работала продавщицей в модном магазине и заводила романы с гарнизонными офицерами. Именно тогда, исполнив в кафе  «Ротонда»  несколько песенок, она получила свое прозвище Коко (Цыпленок), которое заменило ее настоящее имя. Хотя она не походила на томную красавицу в стиле «бель эпок» («прекрасная эпоха», 1890 — 1914 гг.), шарм и обаяние, присущие ей, привлекали множество поклонников, и в 1907 г. богатый наследник Этьен Бальзан, увольнявшийся из армии, предложил ей покинуть Мулен и жить с ним в имении под Парижем. Став содержанкой, Шанель тем не менее не походила на дам полусвета «прекрасной эпохи». Шанель носила одежду из гардероба своего любовника — брюки для верховой езды и рубашки, спортивные джемперы и галстуки, доказывая, что женщина в мужской одежде выглядит более соблазнительно, чем в корсете и пышных платьях в стиле модерн. Она покупала готовые шляпки в «Галери Лафайетт» и переделывала, убирая лишний декор и обрезая слишком широкие поля. Успех, которым пользовались ее костюмы, натолкнул Шанель на мысль открыть собственное дело.

 

Chanel-2

 

 

В 1909 г. с помощью Э. Бальзана и своего нового любовника А. Кейпела она открыла в Париже шляпный салон. Так Шанель обрела финансовую независимость, которой очень дорожила, никогда не упоминая о своем прошлом символом, которого остался цветок камелии (так в XIX в. называли дам полусвета). К. Шанель стала самостоятельной женщиной, которая нуждалась в удобной и функциональной одежде, чтобы завоевывать мир мужчин.

 

Chanel-3

 

 

 

Шляпы К. Шанель пользовались успехом — клиенток привлекали не только модели, но и ее образ, в котором угадывалась новая женщина XX века. В 1913 г. в курортном городе Довилль Шанель открыла магазин, где продавала практичные модели одежды для отдыха, в том числе купальные костюмы из джерси. Во время Первой мировой войны ее предприятие расширяется, а слава растет, она обзаводится престижными заказчицами.

В 1915 г. К. Шанель перевела свое предприятие в Бьярицц — к концу года в ее доме моды уже работало 300 человек. Стиль Шанель стал популярен — удобные жакеты и укороченные юбки с накладными карманами, туники из трикотажного полотна и льняные летние платья казались наиболее подходящими для новой роли женщины. В 1916 г. нью-йоркский журнал «Нагрег’s Ваzааг» опубликовал первые рисунки моделей Шанель для американской публики, которая оставалась верна Шанель на протяжении всей ее долгой жизни в моде.

 

 

Chanel-4

 

 

 

В 1919 г. Шанель открыла в Париже дом высокой моды на улице Камбон. Ее стиль оказался актуальным и в послевоенные времена. В моделях Шанель отражались интеллект и независимость женщин новой эпохи, простые платья и костюмы были предназначены для активной жизни. Шанель говорила, что истинная элегантность всегда предполагает беспрепятственную возможность движения. Удобство и комфорт — вот главное, что отличало модели К. Шанель от моделей других кутюрье. И хотя она, конечно, не была единственной, кто создавал моду двадцатых, именно Шанель предложила женщинам вещи, которые стали классическими в XX в: жакет-кардиган (1918 г.), пальто с меховой отделкой (1921 г.), плиссированную юбку и непромокаемый плащ (1926 г.), белую блузу-рубашку и брюки. К. Шанель оказалась прирожденной коммерсанткой, властной рукой ведя свое дело и став в 1920-е гг. одним из ведущих создателей высокой моды.

 

Chanel-5

 

 

 

 

 

В начале 1920-х гг. в жизни Шанель начинается «русский период». Испанский художник Хосе Мария Серт и его жена Мися познакомили Шанель с художниками и артистами Русских сезонов. Ее друзьями стали П. Пикассо и Ж. Кокто, И. Стравинский и С. Дягилев. Шанель финансировала постановку балета «Спящая красавица», а в 1924 г. сделала костюмы для балета «Голубой экспресс», сценарий которого написал Ж. Кокто, а занавес нарисовал П.Пикассо. Это был еще один балет, посвященный теме спорта. Шанель разработала спортивные костюмы из трикотажа (купальники, пуловеры и т.п.). Благодаря роману с Великим князем Дмитрием Романовым в 1920—1921 гг. Шанель познакомилась с Великой княгиней М.П. Романовой и подала ей мысль создать вышивальную мастерскую «Китмир». В моделях Дома «Шанель» появились «русские» мотивы — пальто с меховой отделкой, вышитые блузы  и платья из крепдешина с русскими мотивами, «византийские» украшения.

 

Chanel-6

 

 

 

Д. П. Романов познакомил ее с парфюмером из Петербурга Эрнестом Бо, который создал для Шанель новый аромат духов. В  1921 г. К. Шанель выпустила знаменитые духи «Шанель № 5» —первые французские духи с абстрактным запахом. Похожий запах был у духов «Букет императрицы» и «Огни Москвы»  (потом «Красная Москва»), выпущенных в России еще во время войны. Эти духи можно назвать самыми популярными духами XX в. (не случайно их флакон нарисовал художник поп-арта Э. Уорхол как один из символов массовой культуры). В них все было новым: и «составной» запах, и вызывающе простой и элегантный флакон, который Р. Лалик создал, как говорили, по эскизу самой Шанель, и необычное название, в котором была заложена «абстрактная» идея. Именно такие названия давали своим картинам художники-абстракционисты (В. Кандинский, К. Малевич, П. Мондриан). В 1924 г. 70 % компании по производству духов купил Пьер Вертаймер, его наследники являются сейчас владельцами компании «Шанель».

 

 

chanel-7

Коко Шанель предложила в 1920-е гг. не только новые духи и новые вещи, но и новую концепцию в моделировании одежды. Это была революционная идея одежды «вне моды», которая стала классической благодаря простоте формы, практичности и многофункциональности.

Самый знаменитый афоризм Шанель, который она позаимствовала у своего друга — поэта П.Реверди: «Мода меняется, настоящий стиль — никогда». Она всегда стремилась создать настоящий стиль, который соответствует потребностям женщины и темпу современной жизни. Эту идею Шанель воплотила «маленьком черном платье» (1926 г.). Дизайнеры-функционалисты также тогда мечтали о подобных универсальных вещах. «Маленькое черное платье» благодаря простоте формы (в ней отсутствовали лишние детали и приметы сезонной моды) и универсальному черному цвету можно было носить несколько сезонов подряд. При помощи аксессуаров и дополнений оно легко превращалось из повседневного (с белым воротничком) в нарядное (с украшениями и искусственным цветком), освобождая женщину от необходимости переодеваться несколько раз в день. Американский журнал «Vоguе» назвал тогда «маленькое черное платье» «фордом» моды. Эго был аналог мужскому смокингу, который превратился в  1920-е гг. в вечернюю мужскую униформу. Не все тогда приняли эту идею  — особенно возмущен был П.Пуаре, который говорил, что Шанель одевает светских дам, как горничных. В XX в. «маленькое черное платье» никогда не выходило из моды, став незаменимым в гардеробе любой женщины.

 

Chanel-lbd

 

 

 

Классикой моды XX в. стала и трикотажная одежда (платья, джемперы, кардиганы, юбки), которую Шанель создала на основе спортивной мужской одежды. Трикотаж в английском стиле появился в коллекциях Шанель в «английский период» ее жизни — во-второй половине 1920-х гг. — во время ее романа с герцогом Вестминстерским. Сама она предпочитала носить простой мужской джемпер с фланелевыми брюками и множеством украшений. В 1920-е гг. К. Шанель предложила идею ношения бижутерии, которую в отличие от драгоценностей можно было носить и с повседневной одеждой. Это было смелым нарушением традиций — множество драгоценностей с дневными платьями до войны носили только дамы полусвета. К. Шанель считала, что украшения не должны вызывать зависть, а должны баловать женщину, придавая нарядность даже самой простой одежде.

 

Chanel-8

 

 

 

Сама Шанель носила ожерелья из поддельного жемчуга вместе с настоящими украшениями, доказывая, что поддеки гораздо эффектнее и красивее настоящих украшений. Как она сама говорила, ее «византийский» вкус более всего проявился в украшениях — в одежде она была «минималисткой» (именно Шанель стала автором концепции минимализма в моделировании одежды), но когда речь шла о бижутерии, она становилась «максималисткой», нарушая все традиции «хорошего вкуса».  В 1924 г. Шанель открыла мастерскую по производству бижутерии и бутик, в котором продавались ее духи, в 1929 г. – бутик  по продаже аксессуаров «от кутюр».

 

Chanel-9

 

 

 

Если П.Пуаре стал первым, кто оценил возможности рекламы для развития модного бизнеса, то Шанель была гением саморекламы, став первым модельером в XX в., чей собственный имидж был не менее важен, чем модели. Созданный образ и миф о своей жизни привлекали клиенток не меньше, чем коллекции Шанель. В 1920-е г. она уже стала знаменитостью: «Профессия и личная жизнь переплелись в привлекательном образе, растиражированном благодаря газетам и модным журналам, который способствовал росту продаж ее духов. Жизнь Коко Шанель… представляла собой захватывающее соединение богемы и буржуазии, романтики и кропотливой работы. Она обедала с художниками в шикарных парижских ресторанах… Она оплатила Жану Кокто курс лечения от пристрастия к опиуму и ездила с самым богатым человеком Англии, герцогом Вестминстерским, на отлов лососей в Шотландию. Она вела философские беседы с поэтом Пьером Реверди, а на  следующий день играла в карты с Уинстоном Черчиллем»

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К. ШАНЕЛЬ

 

 

coco-chanel-2

 

 

 

В 1954 г. после долгого перерыва в моду вернулась К. Шанель — 10 лет после Освобождения она жила в основном в Швейцарии. Во Франции она была непопулярна  из-за того, что во время войны жила с немецким офицером разведки. Главный редактор французского издания «Voguе» Мишель де Брюнофф, сын которого был убит нацистами за участие в Сопротивлении, даже не мог слышать ее имени. Когда Париж был освобожден, К. Шанель провела несколько часов под арестом за связь с немцем (говорили, что своим быстрым освобождением она обязана личному вмешательству У. Черчилля)  и уехала в Швейцарию.

Жизнь К. Шанель в добровольном изгнании была благополучной с материальной точки зрения (духи «Шанель № 5» по-прежнему оставались самыми популярными в мире), но несчастливой. Впервые она отчетливо поняла, что ее главное призвание в жизни — высокая мода. Шанель шел седьмой десяток, она чувствовала в себе силы продолжать работу, но путь в Париж был ей закрыт. А в Париже с ее точки зрения все было неблагополучно. Стремительный успех К. Диора и других кутюрье-мужчин (Ж. Фата, П. Бальмэна) вызывал у нее раздражение, так как их стиль она считала неприемлемым для женщин. Диор вернул в моду корсеты, с которыми Шанель боролась еще во время Первой мировой войны, когда Диор был ребенком. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, было высказывание Ж. Фата, утверждавшего, что женщины — плохие модельеры и в моде их единственная задача — носить модные вещи.

 

 

Chanel-10

 

 

 

После почти пятнадцатилетнего перерыва 5 февраля 1954 г. были вновь открыты двери Дома «Шанель». Показ первой коллекции сопровождала недоброжелательная атмосфера. На следующий день французские газеты вышли с ехидными заголовками «Шанель потерпела фиаско», «Меланхоличная ретроспектива» и прозрачно намекали на преклонный возраст Шанель (ей уже исполнилось 70 лет). Эта коллекция успеха не имела — модели слишком напоминали моду 1930-х гг. Но К. Шанель не сдалась —нашла в себе силы работать над следующей коллекцией и предложить свою альтернативу стилю К. Диора, который она считала искусственным. Раз Диор считает, что моду нужно обновлять каждый сезон, Шанель предложила одежду, неподвластную смене моды. Диор навязывает женщине определенный образ и стандарт фигуры — Шанель разработала одежду, которую могут носить все. Диор предлагает переодеваться несколько раз в день — Шанель придумала своеобразную униформу, которая подходит для любых случаев. Победа осталась на стороне Шанель! Этой новой удобной униформой стали знаменитые «костюмы в стиле Шанель», впервые появившиеся в коллекции сезона лето 1955 г., которые она совершенствовала и оттачивала до конца своей жизни.

 

 

Chanel-11

 

 

 

Секрет успеха заключался в том, что К. Шанель, как и в 1920-е гг., оставалась истинной сторонницей функционализма: новые костюмы были тщательно продуманы со всех точек зрения. Во-первых, они были удобны. К. Диор предлагал помпезные туалеты, весящие много килограммов, корсеты и нижние юбки, а К. Шанель демонстрировала практичные костюмы из невесомого твида. В костюме или платье от «Шанель» можно было легко поднять руки, а прямые юбки имели удобный запах. Работая над новой моделью, Шанель сама мерила жакет и проверяла, удобна ли пройма, или заставляла манекенщицу делать особые движения руками. Застежки всегда были функциональны: шлицы на рукавах расстегивались, и петли на карманах были прорезными. Эти костюмы подходили всем женщинам независимо от возраста, фигуры и комплекции; их можно было носить и днем, и вечером, дополняя украшениями и аксессуарами в «стиле Шанель».

Во-вторых, Шанель выбрала удачный момент, чтобы предложить новый стиль, так как в середине 1950-х гг. уже чувствовалась некоторая усталость от «нью лук»: даже сам Диор решился на радикальное изменение силуэта в коллекции «Линия Н». К. Шанель предложила не просто новый силуэт, а новый подход к одежде, в котором нуждались женщины и после войны. Несмотря на привлекательность рекламируемого образа женщины-украшения, женщина во второй половине XX в. Такой никогда на самом деле не была —  она, напротив, становилась все более независимой и самостоятельной. К. Шанель создавала одежду именно для таких женщин, поэтому ее стиль пережил не только «нью лук» Диора, но и множество других стилей, которые появились позднее. «Костюм в стиле Шанель» — это удобная и продуманная одежда для деловой женщины, которая хочет быть элегантной в любой ситуации и в любом возрасте. Не случайно первыми новую идею Шанель оценили американские модные журналы и американские клиентки,  включая супругу президента США.

 

 

Chanel-12

 

 

 

К. Шанель, как всегда, моделировала для себя — ее новый костюм был создан для пожилой женщины. Для него она выбрала рыхлые твиды Родье, фактурная поверхность которых, как она считала, лучше подходит женщине в возрасте. Клеевые прокладки позволяли жакетам сохранять четкую форму, эластичная подкладка на юбке не давала ей вытягиваться сзади, в низ жакета была вшита тяжелая цепочка, которая оттягивала полочки и спинку, делая ее прямой. Длина жакета всегда до середины бедра. Длина юбки чуть ниже колена. Этих пропорций К. Шанель придерживалась даже в разгар мини-моды, так как считала, что колено — самая некрасивая часть тела женщины и ее нужно закрывать. Силуэт — полуприлегающий, никогда ни слишком прилегающих, ни слишком объемных моделей. Блузку Шанель предлагала в виде блузона, а подкладку жакета делала из ткани блузки, чтобы зрительно «смазать» линию талии. Костюм дополняли шляпа канотье, бант, бижутерия и изящные туфли. «Лодочки Шанель» из бежевой кожи на тонком, невысоком каблуке, с узким закрытым носом с черной вставкой делали ногу зрительно длиннее. Эта продуманность костюма привлекала и молодых клиенток — «стиль Шанель» был одним из модных стилей конца 1950-х —начала 1960-х гг., его бесконечно копировали. Костюмы Шанель носили Жанна Моро, Роми Шнайдер, Жаклин Кеннеди-Онассис.

 

 

coco-chanel-in-her-atelier-romy-schneider-1960

 

 

 

Шанель предложила не просто идею удобной и многофункциональной одежды — она создала узнаваемый стиль. «Костюм в стиле Шанель» — это костюм, состоящий из жакета (без воротника, с отложным «французским» воротником или шалькой, с накладными карманами) и прямой юбки с запахом, сшитый из рыхлого твида или букле, отделанный плетеными кантами, с золотыми металлическими пуговицами (с львиными головами или с жемчужной серединкой). Его носили с шелковой блузкой с воротником-бантом, с бижутерией «Шанель» (золотые цепочки и жемчужные ожерелья, запонки на манжетах блузки) и стеганой сумочкой на цепочке. Такой костюм можно было носить много лет, не опасаясь, стать немодной. «Стиль Шанель» стал поистине классическим стилем, в котором была заложена способность к обновлению и переменам (что и доказал К. Лагерфельд в 1980—990-е гг.). «Костюм в стиле Шанель» стал не только эталоном элегантности и вкуса, но и символом положения в обществе. Хотя в коллекциях «Шанель», разумеется, были и другие модели — и платья с туниками, и пальто, и брючные костюмы (первый — в 1963 г.), и вечерние платья, маленький костюм в стиле Шанель» оставался ее любимой моделью и символом. В каждой коллекции обязательно присутствовали новые вариации этого костюма.

 

 

Chanel-1962

 

 

 

В 1960-е гг., когда мода неузнаваемо изменилась, став молодежной и более раскованной, Шанель продолжала делать свои костюмы, отвергая длину мини, не обращая внимания даже на то, что ее клиентки сами укорачивали юбки, получив костюм из ателье. Когда в 1967 г. в Москве проходил Международный фестиваль моды, на который привезли свои коллекции почти все известные дома высокой моды Франции, коллекция «Шанель» была единственной, в которой полностью отсутствовали признаки моды: не было ни мини-юбок, ни сарафанов, ни цветных чулок, ни застежек — «молния». При этом коллекция не выглядела устаревшей, напротив, многие воспринимали модели Шанель как пример современной одежды, которая идеально подходит для массового производства. Создать классический и узнаваемый стиль, несомненно, труднее, чем каждый сезон поражать публику новыми идеями. Конечно, Шанель не была таким мастером кроя, как, например, М. Вионне или   К. Баленсиага, но никому из модельеров XX в. не удалось сделать то, что сделала она.

Источник:  История домов моды. Ермилова Д.Ю.

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий